高価買取のコツ

サイズが適度に大きいもの

小さすぎる着物は、なかなか買値がつかないことが多いです。
現代の人でも着られるような適度なサイズのものは高値がつきます。

襟の汚れ、裏地の変色などのないもの

やはり綺麗な状態のものは高値がつき易いです。

百貨店で購入されたもの

高島屋、三越、大丸さんなどで購入された着物は高値がつき易いです。

老舗の呉服店で購入されたもの

ちた和、きしや、ぎをん齋藤さんなどで購入された着物は高値がつき易いです。

人気産地

越後上布

新潟県南魚沼市や小千谷市で生産される「越後上布」は、苧麻を原料とする日本最古の織物の一つです。手うみで作られた苧麻糸を使用し、手括りの絣模様を地機で織り上げ、湯もみでしぼりをかけ、地白の場合は雪晒しを施します。福島県昭和村では、爪と指先で細かく切り裂いた麻の繊維を撚り合わせて糸にし、透けるような薄さと軽さが特徴です。この極上の夏織物は、盛夏の最高のお洒落着として季節の染め帯や古代布との組み合わせもおすすめです。
伊兵衛織

伊兵衛織は、静岡県浜松市の旧家高林家で製造されていた希少な紬です。この独特の織物は、通常の絹糸よりも4倍ほど太い「玉繭」を使用して織り上げられ、複雑に絡み合う独自の「フシ」が特徴です。使うほどに味わいが増し、その変化を楽しむことができるため、人気があります。また、伊兵衛織は丈夫さだけでなく、触り心地も実にしなやかで、シワになりにくく、肌触りもしっとりとして滑らかです。
加賀友禅

江戸時代に宮崎友禅齋が発展させた加賀友禅は、京友禅や東京友禅と共に日本三大友禅と称されています。この友禅では、箔や絞り、刺繍などの技法はほとんど使用せず、加賀五彩「臙脂・藍・黄土・草・古代紫」を基調とした染色とぼかし技法のみで描かれます。また、製作工程の多くを一人の作家が手掛けるため、個々の個性が最も表現される友禅とされています。人間国宝である木村雨山氏の大胆な構図や、初代由水十久氏の繊細で可愛らしい童子など、巨匠たちの作品はまるで絵画を鑑賞しているかのような印象を与えます。
川平織

川平織（かびら-おり）は、日本工芸会正会員である深石美穂（ふかいし・みほ）さんが制作した草木染織生繭布の反物およびその反物から作られた着物を指します。時には石垣川平織（いしがき・かびらおり）とも呼ばれます。この織物の名前「川平」は、深石氏が工房を構えた地、沖縄・石垣島の川平湾（かびら-わん）から採られました。川平湾から名付けられた「川平織」は、沖縄特有の豊かな光を浴びた色鮮やかな自然の美しさを表現しています。この織物は、石垣島で収穫された草木から作られた染料による絶妙な色合いや、経緯絣の美しい模様、透明感のある風合いなどが特徴です。その美しさは、初出荷直後から着物通たちの注目を集めました。
綾の手紬
江戸小紋
茜染

盛岡の草紫堂さんの南部しぼり茜染の着物や帯は、紫根染と同様に、地元の職人が手絞りで何度も染め上げ、数年かけて完成させます。そのため、着物や帯には深みのある色合いが特徴であり、歳月を経るごとにさらに味わい深くなります。
小千谷縮
伊那紬

長野県南部の伊那谷で生み出される伊那紬は、「蚕の国、絹の国」と呼ばれるこの地域の長い歴史と伝統を受け継ぐ織物です。草木染めにはりんご、どんぐり、山桜、白樺、唐松などの自然素材が使われ、その天然の色合いは柔らかく、美しく調和します。さらに、「玉繭」や「天蚕糸」といった様々な種類の糸を組み合わせて織り上げられた伊那紬は、ふんわりとした柔らかな風合いが特徴です。その空気を含んだ生地は肌触りが良く、身に着けると心地よく体に馴染みます。
会津上布

福島県昭和村では古くから栽培されている苧麻（からむし）は、本州唯一の生産地です。この苧麻は会津からむし織りに使われるだけでなく、国の重要無形文化財である「越後上布」「小千谷縮」の原料としても利用されています。からむし織りは通気性と吸湿性に優れており、軽やかでしなやかな着心地が特徴です。着用するほどにその素晴らしさが伝わる、夏の着物の中でも極上の一着と言えるでしょう。
黄八丈
大島紬

大島紬は、もっとも有名な紬の一つとされています。奄美の壮大な自然を表現する伝統的な紋様の泥染めや、現代風のモダンなデザインや色彩、世界的に類を見ないほど緻密な絣紋様など、時代に合わせた織物が作られています。これは、図案、染織、機織などが細かく分業された製作過程と高度な技術によるものです。大島紬は着用すると馴染みやすく、扱いやすいこともあり、長く愛される魅力があります。染め下げの白地から、絵画のように細かな絣で織られた美術品のような反物まで、さまざまな種類があります。
京友禅
藍染
郡上紬

特筆すべきは、郡上紬の快適な着心地です。暖かさ、柔らかさ、そして肌触りの良さが郡上紬の最大の特徴であり、その織り方は独自の縞織と絣織を組み合わせています。大量生産が行われていないため、郡上紬は愛好家たちの間でしばしば「幻の紬」と称されています。また、人間国宝である宗広力三氏によって脚光を浴び、日本の伝統美を体現しています。しかしながら、現在では継承者が少なくなり、その存在はますます希少価値が高まっています。
久留米絣

日本三大絣のひとつであり、木綿の絣として初めて国の重要無形文化財に指定されたことで有名です。手括りによる独特の織り方は機械では再現できず、深い味わいを生み出します。天然の藍染による鮮やかで美しい藍色も特徴的です。さらに、熟練の職人が投げ杼で手織りすることで生まれる製品は、重要無形文化財に相応しい逸品となっています。
献上博多織
小倉織

小倉織は九州の特産品であり、350年以上の歴史を誇りますが、昭和初期に一時途絶えました。この途絶えた小倉織を復元したのが、北九州市出身の日本工芸会正会員である染織家の築城則子さんです。小倉織の特徴は、粋で潔いたて縞の配色であり、厚みがありながらもしなやかな肌ざわりです。特に、緻密な経糸の配色によって生まれる繊細なたて縞のグラデーションは美しく、他の木綿布では見られない特長です。
正藍染
薩摩絣

東郷織物が生産する綿薩摩は、大島紬の機織技術を採用しています。細い木綿糸を使用するため、手触りは絹織物のように非常に滑らかです。ただし、織る際には絹よりも滑りが悪いため手間がかかり、亀甲や緻密な絣の場合はさらに細かい作業が必要であるため、生産数は多くありません。また、図案の製作も自社で行われるため、東郷独自の抽象的な模様が多く見られ、洗練されたデザインに魅了されます。一般的には綿薩摩と呼ばれますが、東郷織物では手織りの絣糸を使用したものを「薩摩絣」と表示しています。
科布

「科布（しなふ）」は、「シナノキ」や「オオボダイジュ」の樹皮から作られる古代の布の一つで、葛布や芭蕉布と並んで日本三大古代布に数えられます。現在では新潟県や山形県の一部地域でのみ生産されています。この布は、樹皮から取れる靭皮（じんぴ）繊維を取り出し、灰汁で煮て薄く裂き、でき上がった糸で丹念に織り上げます。通気性が高く、軽く、水に強く、使い込むほどに味わいが増す織物です。素朴で野趣味に富んだざっくりとした生地感を生かして、八寸名古屋帯や角帯、草履、バッグなどが作られ、特に盛夏の装いに最適です。2005年には「羽越しな布」が伝統工芸品に指定されました。ざっくりとした手触りと落ち着きのある風合いが特徴です。
久米島紬

04年に国の重要無形文化財に指定された久米島紬は、蚕から取れた真綿で紡いだ糸を原料とし、天然の草木や泥染めによって染色されます。織りは、手投げ杼を用いて丹念に手織りされます。伝統の技術が今も守られ、図案、染料作り、絣織り、糸染め、そして織りの前工程が一貫して一人で行われるのが特徴です。１反ごとに作り手の個性が反映され、心を癒す味わいがあります。
紫根染

岩手県盛岡で伝統的な紫根染めを守り続ける草紫堂さんの南部絞り着物や帯は、地元の職人による手絞りで濃淡が美しく表現されています。さらに、年月を経るごとに味わい深い色へと変化していくので、一緒に歳を重ねていく楽しみがあります。絹地と綿地の品物があり、画像を拡大すると生地感や絞りの細部までよく見ることができます。
藤布

藤布（ふじふ）とは、藤の蔓を細く剥いで糸を作り、織り上げた布のことです。ざっくりとした素材で通気性が良いため、昔は夏着の一つとして広く使われていました。しかし、明治時代に木綿の大量生産が可能になると、藤布は衰退しました。現在では夏帯などでわずかに使用される程度です。藤布はほとんど見かけることがなくなりましたが、古代から近代にかけては日常的に重宝されていました。藤布は万葉集にもその名が残る古代からの布でしたが、その厳しい作業工程から中世以降は麻や木綿に取って代わられ、徐々に衰退していきました。しかし、丹後半島の上世屋地区に伝わる技術が、加畑兼四郎さんを中心とする人々の努力によって守り継がれ、現在も制作が続けられています。藤布の歴史は非常に古く、縄文時代から弥生時代には既に生産されていました。日本最古の歴史書である古事記にも、「春山の霞壮夫の母が、藤蔓から衣服や袴、靴下や履物を一夜で製織して与えた」と記されています。繊維が長く強いため、普段着はもちろん、仕事着としても活躍していたようです。科学繊維とは異なり、藤布は紫外線にも強く、その耐久性は何十年も作業着として使っても破れにくいと言われています。
首里の織物
白鷹紬

山形県白鷹町は、米沢藩の時代から織物の産地として知られる場所で、そこで織られるのが白鷹お召しです。このお召しは、絣文様に合わせて彫った絣板の間に糸を挟み込み、重ねて締め付けて染色する「板締絣染め」という高度な技法が用いられています。この技法によって、緻密な絣糸と強撚糸を作り出し、シャリ感のある独特のシボ感と精緻な絣柄が特徴となっています。この織物は肌にピタリと張り付くことなく、ふわりと気持ちよく風を通してくれます。精緻な絣柄とさらりと肌をすべるシャリ感は、単衣にも人気があります。現在では、白鷹お召しを製織する機屋はわずか2軒しか残っておらず、非常に希少な織物となっています。
精好仙台平
ざざんざ織

2頭の蚕が作る玉繭からは、大量生産できない「玉糸」が作られます。この玉糸は、あかねややまももなどの草木染料を主に用いて丁寧に染め上げられ、昔ながらの手織り機で織り上げられます。そのため、独特の艶や光沢があり、使ううちにますます柔らかく馴染んでいきます。着物は単衣に仕立てられますが、袷の季節でも着用できます。柳宗悦や芹沢けい介らと共に民藝運動に参加した初代から受け継がれた織物は、今でも着物愛好家の憧れです。しかし、生産数が非常に少ないため、手に入れるのが難しい逸品です。
東京友禅
津軽こぎん刺し

江戸時代、津軽の農民たちは麻の着物しか許されませんでした。津軽の厳しい長い冬を少しでも快適に過ごすため、保温と麻生地の補強のために、麻布に木綿の糸で刺し子を施すようになり、「津軽こぎん刺し」が生まれました。この技法の特徴としては、縦の織り目に対して奇数目を数えて模様を全て手刺しします。津軽こぎん刺しの基本模様は「モドコ」と呼ばれ、現在約40種類あります。これらを組み合わせることで、より大きく美しい模様が生まれます。
丹波布

丹波布は、明治時代末まで佐治地方で農家の片手間として織られ、当初は縞緯や佐治木綿などと呼ばれていました。しかし、その価値が見出され、昭和28年の復興時に柳宗悦によって「丹波布」と名付けられました。「丹波布」の特徴は、この地域独特の風土に根ざした素材、技術、意匠の3つの要素によって形づくられています。繊維は手で紡いだ綿を使用し、わずかな屑繭から取った「つまみ糸」を縦糸に織り込みます。染色はすべて草木染めで行われ、藍と茶の色調に大別されます。藍は数段階に分けて染められ、茶系統も様々な植物や素材を使い、段階的に染められます。この染色された糸を縦糸と横糸にして織り上げます。丹波布は現在、数寄者や茶人などにも愛されていますが、後継者の不足など、さまざまな問題があります。
宮古上布

日本三大上布の1つであり、600年の歴史を誇る宮古上布は、沖縄県宮古島で生産されています。宮古上布の製造工程は大きく5つに分かれており、「苧績み」「絣締め」「括染め」「織り」「砧打ち」です。まず、「苧績み」では、苧麻の茎から取れる繊維を手で1本ずつ裂いています。次に、「括染め」では、苧麻糸を使って琉球藍を何度も染め重ねます。その染め重ねた糸を使い、「織り」では経糸に1,120本以上もの細い糸を用い、3カ月以上かけて白い絣模様の中に亀甲や花柄の模様を織り込みます。最後に、「砧打ち」では、反物に光沢を出すために糊を付け、樫の木の台に置いて木槌で叩きます。これらの工程はどれも手を抜くことのできない作業であり、惜しみなく費やされた手間や時間の結晶が、最高級の織物を生み出します。宮古上布の特徴は、括染めによって生まれる琉球藍の濃い紺色の中に浮かび上がる美しい絣模様や光沢のある風合いです。また、苧麻の細く薄い糸のおかげで、程よく軽い透け感があり、濃い色合いでも涼やかに見えます。宮古上布は、1978年に国の重要無形文化財に認定され、夏の極上の逸品とされています。
西陣
芭蕉布
紅型染め
蓮香布織り
唐桟織
与那国花織紬

与那国織は、沖縄県八重山郡与那国町で作られている織物です。その特徴は、独特の風土と手作りによって染め織り上げられた素朴な美しさにあります。与那国織の起源は、室町時代の15世紀頃にさかのぼります。朝鮮の史書「李朝実録」によれば、1479年にはすでに与那国島で機で布が織られていたとされています。最も一般的な与那国織である与那国花織は、直線的な幾何学模様で、子縞柄と小さな花模様が織り込まれています。時代とともに色彩やデザインが変化しています。ゆっくりとした時間をかけて織り上げられる与那国織は、島の特産品としてだけでなく、着物や帯、手ぬぐい、ネクタイ、バッグなどの製品にも使用されています。与那国織のしとやかでなめらかな糸の渡りは、ただただため息が漏れるほどです。このような緻密な意匠を手で織り上げた着物は、素晴らしく美しく、一瞬で魅了されます。細かな浮織の凹凸によって生み出される光沢感は、本当に見事で、顔立ちも明るく演出してくれます。
綿薩摩

東郷織物が生産する綿薩摩は、大島紬の機織技術を活用しています。極細の木綿糸を用いるため、手触りは絹のように非常に滑らかです。ただし、木綿は織る際に絹よりも滑りが悪く、細かい亀甲や絣を織るには手間がかかりますので、生産量は限られています。また、図案の制作も自社で行われるため、東郷独自の抽象的な模様が多く見られ、洗練されたデザインにも魅了されます。一般的には綿薩摩と呼ばれますが、東郷織物では絣糸を使用し手織りされたものを「薩摩絣」と表示しています。
八重山上布

八重山上布は、沖縄県八重山郡周辺で作られる織物です。苧麻の手紡ぎ糸を用いて織られ、古くは琉球王朝時代には貢布としても用いられてきました。この織物は沖縄地方で唯一、「刷込捺染技法」が用いられ、焦げ茶色の絣模様が浮かび上がる清涼感溢れる白地の布が特徴です。主原料は苧麻から作られる繊維で、染料にはヤマイモ科の「紅露」（クール）が用いられます。織り上げた後は、八重山の強い日差しで一週間から十日程度日晒しを行い、深い色合いに変化させます。その後、「海晒し」を行い、色止めや余分な染料を落とし、地色が白く晒され絣模様がより鮮やかになります。八重山上布の特徴は、苧麻手紡ぎ糸のさらっとした風合いと風通しが良いこと、白地に浮かび上がる大らかな絣模様です。一反の着尺を織るための糸を作るには、経糸が約50日、緯糸が約40日かかるため、非常に根気のいる作業です。近年では、ラミー糸（手紡ぎではない苧麻の糸）を経糸に使用したものも増えています。
優佳良織

珍しいのは、現代の和装に使用される羊毛織物です。通常、羊毛は50～200色程度に染められ、それらを混ぜ合わせてから糸を紡ぎます。このため、複雑に混ざり合った色の繊細さが最も魅力的です。つづれ織や浮かし織で織り上げられた模様には、北海道の四季の花や風景をテーマにしたものが多くあり、美しい帯が作られます。しかし、現在は小物の製作が主流であり、帯の生産はほとんど行われていないため、希少価値の高い品物となっています。
牛首紬

二匹の蚕が作った玉繭を緯糸に使用して織り上げられた紬は、非常に丈夫であり、釘に引っかけても釘が抜けるほどの耐久性を持つことから「釘抜紬」として知られています。熟練の職人が昔ながらの座繰りで糸を挽いた結果、空気を多く含んだ糸には弾力があります。この特性により、通気性が高く、シワになりにくい玉繭独特の生地に加えて、軽くて肌触りの良い柔らかな着心地と美しい光沢が特徴です。大島紬や結城紬など、絣で模様を出す先染めの紬に加えて、後染めの訪問着や小紋、袋帯などもあります。これらは白い生地に加賀友禅などで柄付けされており、カジュアルからセミフォーマルな場面まで幅広く着用できます。
結城紬

結城紬は、日本を代表する高級絹織物の一つであり、その特徴の一つは繭を広げて得られた真綿を手紡ぎした糸で織られていることです。柔らかな真綿を撚りをかけずにふっくらと紡いで糸にし、たくさんの空気を含んだ糸を優しく手織りする伝統的な技法が守られています。1956年には最古の機織り機で織られたものが国の重要無形文化財に指定され、2010年にはユネスコ無形文化遺産として登録されました。結城紬の代表的な柄の一つに亀甲があります。亀甲柄は、1反の幅（約40センチ前後）の中に並ぶ亀甲の数を示します。80亀甲、100亀甲、120亀甲などの柄があり、さらに160亀甲となると、より細い糸で作られるため、希少性が高く、めったに出会えないお品となります。結城紬は軽くて暖かく、身体に優しく馴染み、着崩れしにくい特性があります。日常着として着用することで特別な気持ちを味わえます。また、結城紬は三代にわたって着用できるほど丈夫であり、経年とともに風合いが育まれるのも魅力の一つです。
弓浜絣
読谷山花織

読谷山花織は、沖縄県中頭郡読谷村で作られている織物です。この織物の特徴は、織り地に先染めされた糸を用いて花のような幾何学模様の文様を織り込んでいることです。素材には絹糸もしくは綿糸が用いられ、染める素材には琉球藍や福木、すおうなどが使われます。伝統的な読谷山花織は、琉球藍で染められた紺地に赤や黄、白色などで花模様が表されます。花模様は基本的な単位の図柄が決まっており、それぞれに意味があります。「ジンバナ（銭花）」と呼ばれる銭に似せた花模様は裕福になるように、「オージバナ（扇花）」は末広がりの扇の模様が子孫繁栄を表し、「カジマヤーバナ（風車花）」は沖縄の風習にならって長寿を祝う風車の形をしています。これらの基本模様に縞や格子を組み合わせ、複雑な模様を生み出した織物は、立体感のある花柄が華やかな雰囲気を醸し出しています。読谷山花織は沖縄県指定の無形文化財および経済産業大臣指定の伝統的工芸品として名高く、与那嶺貞氏の貢献により復活しました。彼は人間国宝にも認定されています。丁寧な手仕事の温かみが感じられる沖縄の染織品は、歴史と気品がしっかりと息づいています。
琉球美絣

琉球美絣は、真栄城興盛の実父である故・真栄城興盛が創り上げ、琉球織物の伝統に忠実に従いつつも、自らの美意識を昇華させた、従来の琉球絣とは異なる絣織物です。草木染めによる独自の染色技法を駆使し、琉球絣の要である琉球藍の染色にこだわり、美しく鮮やかな深い色彩を実現しました。琉球藍と琉球の絣が見事に融合した琉球美絣は、伝統的な薫りを保ちつつも、現代的でありながらも生き生きとした美しさを表現しています。薄絹に微かに透ける織り目や、藍の色合い、絣の模様が絶妙に調和し、創造的な美しさを醸し出しています。真栄城興盛氏から真栄城興茂氏へと受け継がれた琉球美絣は、興盛氏の時代よりもさらに作品性が豊かに表現されており、藍を育てる過程から始まる多くの手間暇をかけた贅沢な逸品です。
琉球草木染
塩沢紬
信州紬

高価買取のコツ

サイズが適度に大きいもの

襟の汚れ、裏地の変色などのないもの

百貨店で購入されたもの

老舗の呉服店で購入されたもの

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